古达：天涯海角
东北风吹起了，我来到天涯海角。
海水正蓝，阳光灿烂。这里没有黑压压的人头，只有三五少年在冲浪嬉闹，为这静谧的卡蓝布尼安海滩带来了一些生气。
我穿过小丛林，沿着步道，走到岩崖。岩崖有一座标志性的地球仪，标明了这里是婆罗洲岛的最北岬，斜挂在北纬7度。
我走下岬角，遥望着一望无垠的大海，静等日落西下。
汪洋大海不远处，有一座灯塔被称为「灯火楼」，为船舰指引方向。这片海域曾是大航海时代重要的远洋航线之一。郑和下西洋、探险家斐迪南麦哲伦航海远征，都曾在这里稍作停驻。
这波涛万顷，暗潮汹涌之下，有不少沉船遗骸。据悉，这里是原住民龙古斯人与海盗发生血腥战役的地方。因此，这里被称为「丹绒新邦孟阿瑶」，意为「战役之处」。
下南洋的华人也在此登岸，并在不远处古达小镇落脚，聚居生活。古达，这一地名，是华人与龙古斯人一场美丽的误会。华人询问地名，一轮比手画脚，龙古斯人以为是指四处生长的茅草，回答「Kutad」（在龙古斯语意为茅草）。从此，这里就被命名为「古达」。
华人与殖民者登岸前，这里原是龙古斯人的地盘。他们大多散布在古达周边的山林。
龙古斯有居住长屋文化，并过着农耕狩猎的生活。他们以竹子、硬木和亚答叶搭建长屋，浮脚离地的设计有防御功能。长屋内设有家居单位，并设有一条共用长廊，作为家族成员的活动空间。迪纳果村（Kpg. Tinangol）的龙古斯女人在闲暇之余，喜欢聚在长廊，进行编织。她们善于制作彩珠饰品，图腾背后流传着一则则猎人英雄神话传说。
在不远处的苏芒甲村（Kp. Sumangkap）的龙古斯村民，他们善于制作铜锣。全村共有30家铜锣工坊，村里还有一个高达20呎的大铜锣。而苏芒甲村制作铜锣更是销售到全马各地，甚至出口至邻国印尼加里曼丹。
我在村里遇上索丽娜（Solina），对于一位女人敲敲打打制铜锣感到兴趣。原来，索丽娜自小耳濡目染，从父亲学会了制铜锣的技术。一整套完整的「Kulintangan」共由9粒不同音阶的铜锣组成，需好几个月来完，售价可达数千元，好的铜锣可达至上万元。
婆罗洲原住民世世代代都有收藏铜锣的文化。实际上，他们并无制作铜锣的技术，过去都是物物交换，从沿海民族或华人换取。
导游马克提醒我，「你看，索丽娜是不是长得特别像华人？苏芒甲村民有华人血统。」一语道破我的疑惑。在这里，华人与原住民生活密切，异族同婚非常普遍。龙古斯人从下南洋的华人祖辈，学会了敲打制锣的技术。
古打毛律：朴实乡野
这是一个常被旅人忽略的地方。
古打毛律（Kota Belud）散发着朴实乡野的气息。小路两旁是绿油油的稻田，稻穗摇曳，掀起一波波稻浪；远方蒙蒙雾霭的山峦连绵，那正是巍峨的京那巴鲁山。
京那巴鲁山，亦被称为「神山」，取自于当地杜顺原住民对其敬意，神圣而不可侵犯。他们相信那是人死后灵魂归去的地方。
2015年，沙巴山崩地裂。杜顺认为，行为不检的裸拍游客抵触了神山的传统禁忌。这一场6级大地震，除了带来山难，也改变不少的河流地貌。
山脚下的孟兰卡村（Kpg. Melangkap）正是因这一场地震，改变了原本地貌。
「你现在所看到溪流、浅滩、岩石，都是地震后才形成的。这里原是村民的农耕地，由两条溪流分割而成。它像似一座浮岛，因此我们称这个地方为‘Polumpung’。」土地主人，宋波桐（Somboton Gun Salahon）为我解释。
这一场地震摧毁了所有的农作物，让宋波桐心痛，却也为他带来另一生机。
崩裂的山地形成一道径流，神山冰雪融水，汇入成了美丽的溪流。抬头一望，远处还有神山为背景。于是，宋波桐将这里打造成营区。出乎意料是，近年来，营区在网络上爆红，成了沙巴热门的旅游景区。
溪水清澈，冰冰沁沁。我忍不住跃入溪流，好凉爽！
在古打毛律沿海一带，另有一处名为蓝美湾海滩（Rampayan Beach），冒起了一个时尚旅行的打卡胜地——Cabana Retreat。
舒适豪华的帐篷，湛蓝的大海，洁白的沙滩，还有富有澳洲情调的彩色小屋，以及一系列可以装逼的摄影区。这里还提供面海泳池、干净的共用浴室间、餐厅和酒吧、烤炉等设施，让不少旅人直奔而去。奢华露营（Glamping）是一种新兴旅游概念，无需牺牲舒适就可以享受大自然，成了时下时尚旅游新宠。
我坐在日光椅，享受暖阳和微风，惬意自在。这时，一位英姿飒爽的男人从我面前纵马疾驰。
原来，这是古打毛律原住民——萨玛巴夭（Samah-Bajau）。萨玛巴夭有骑马文化，有别于东海岸的海巴夭。早在数百年前，源自于菲律宾南部的萨玛巴夭登陆婆罗洲，定居于古打毛律，因此被区分为陆巴夭（Land Bajau）。萨玛巴夭是沙巴唯一骑在马背上的民族，也被喻为「东方牛仔」。
马西劳：仰望神山
弯弯山路，我仍不住倾着身子，探视窗外，那时而朦胧时而翠绿的风光。
京那巴鲁山总有这样的魅力，一次又一次地呼唤我，就像那民谣唱的，「 Tinggi Tinggi Gunung Kinabalu, Tinggi lagi sayang sama kamu, Biru biru hujung Kinabalu, Tengok dari jauh, Hati saya rindu......」
心系于这座大山，不管多少次旧地重游，总是乐此不疲。
这里有一座风景宜人的有机茶园——沙巴茶园。沙巴茶园位于高原山地，穿梭在茶田之间小径，听着茶农分享摘茶知识，也是一大乐趣。在这里，还可以学习如何以茶叶调制料理。原来，茶不仅能冲泡，还可以制成料理。
然后，再来到德萨牧场。黑白乳牛三五成群散布在绿野中吃草，宛如掉入新西兰风景的氛围里。这里还可以体验喂食牛犊羊犊，也可以买到新鲜牛奶、冰淇淋和奶酪制品。
沿途，路两旁有不少摊档和市集，贩卖着农民自家种植的高原蔬果、蕈类等。这些被大地滋养的山林食材，新鲜有机。烧烤摊档特别诱人，烤山猪肉、蜜汁鸡翼、番薯、玉蜀黍，让人垂延三尺。买些蔬果、烤肉做佐，围炉起火，享用火锅飨宴，为冷冷的夜添份暖意。
来到马西劳（Mesilau），总会不知觉地抬头仰望。马西劳有景致优美的山景。打开房门，走出户外，就可见到神山。
神山，它巍然入云，似天地间岿然不动的脊柱，撑起世界的穹顶。它时而被云藏雾障，时而烟雨蒙蒙。直至太阳升起，云开雾散，才得以一览它的状美。
我坐在一角，叹杯热茶，仰望神山，坐看云起。
亚庇：美食天堂
来到亚庇，怎能错过海鲜呢？
可，我是一个对海鲜过敏，对虾蟹无感的吃货。但，若能在这座城市，吃上一顿古早味，绝对是一大享受。
亚庇有一家「国民茶室」。听这名字，这绝对是吃国民美食好地方。
老旧的店铺是岁月的见证，墙上挂满了港台新马名人光顾的印证。这是一个不在旅游攻略里出现的餐饮店，却是道地亚庇人口中的好味道。
这一家老字号以鱼滑擒人心，炸肉脆皮爽口，牛杂鲜美好吃，卤猪肠、卤猪耳更是入味。再搭配一碗干捞面，一碗香浓海鲜汤，吃得心满意足。
在沙巴，又怎能错过原住民风味料理。
卡达山-杜顺是沙巴最大的原住民群体，主要分布在西海岸沿海城市和内陆山区。生活在山地丛林的民族，善于取雨林食材，烹制成原始风味料理。
D’Place Bistro的原住民套餐非常有特色，除了传统的原住民叶包饭，配菜有Hinava腌制生鱼片、Tuhau野生姜、Basung巴松鱼，Bambangan野芒果。在这里，也可以品尝原住民的米酒——Lihing和Tapai。
如果你有胆量，别忘了点餐厅的招牌美食——硕莪虫寿司。
生吃蠕动的硕莪虫，绝对是一大挑战。闭着眼，深呼吸，一口咬下！硕莪虫在嘴里爆浆，然后，生吞下肚。至于，什么口感，你不妨试一试，再告诉我！
